Jaké nářadí je potřeba

Na začátku jsme objednali většinu přístrojů, které budeme k instalaci potřebovat s tím, že v druhé objednávce doplníme zbytek. Z nářadí jsme si pro instalaci připravili štípačky, odizolovaní kleště, křížový šroubovák PZ1 a šroubky průměru 3 mm v délkách 15, 20 a 25 mm. Delší šroubky použijeme například pro krabičky v koupelnách.

Montáž svépomocí jen pod dohledem odborníka

Montáž všech zásuvek, vypínačů a dalších zařízení na stavbě prováděl profesionální elektrikář. Instalace, které jsme si chtěli sami vyzkoušet, probíhali vždy po důkladném vysvětlení bezpečného pracovního postupu a pod dohledem odborníka.

Zapojení zásuvky 230 V

Pojďme se teď společně podívat na zapojení 230 V zásuvky. Nejprve si rozdělíme dráty podle barev. Vlevo hnědá, uprostřed zelená a vpravo modrá. U dvou zásuvek vedle sebe, které zapojujeme v našem případě, provedeme toto rozdělení v obou krabičkách.

Dráty jsme zkrátili tak, aby ze zdi přečnívali o zhruba 8 až 10 cm. Poté musíme obě zásuvkové krabičky propojit. Pro tento účel použijeme zbytky kabelů s označením CYKY-J 3x2,5 mm.Z konců vodičů odstraníme přibližně 1 cm izolace a dráty vsuneme ze spodní strany do přístroje zásuvky.

Po nasazení všech přístrojů opatrně dráty ohneme směrem nahoru za zásuvku a celý přístroj vložíme do krabičky. Přístroje vyrovnáme a pomocí šroubů upevníme na bocích ke krabičkám. Nakonec vložíme na přístroje odpovídající rámeček, který u zásuvek upevníme pomocí čelních krytů.

Montáž jednopólového vypínače

Při zapojování jednopólového vypínače, tedy takového, kterým z jednoho místa rozsvěcíme jeden spotřebič, zapojíme do přístroje pouze hnědé vodiče. Modré vodiče si zakrátíme tak, abychom je po odizolování mohli pohodlně vložit do WAGO svorky. Pokud se nejedná o vypínač na konci okruhu, budeme mít v krabičce každou barvu vodiče třikrát: přívod elektřiny, odvod do další krabičky a třetí kabel od spotřebiče.

Modré i zelené vodiče spojíme pomocí WAGO svorek. U hnědých vodičů jsme si již při provádění elektrických rozvodů odizolovali konce u přívodních drátů a díky tomu víme, že hnědý vodič bez odizolovaného konce je vodič od spotřebiče.

Do vypínače vsuneme na jednu stranu drát pro přívod a odvod elektrického proudu a na druhou stranu zapojíme po odizolování drát od spotřebiče. Připravené krabičky pro termostaty nebudeme zatím osazovat, a pro jejich zakrytí použít záslepku.

Na závěr nasadíme na přístroje rámeček, krytku záslepky a na vypínač držák rámečku a kolébku.

Montáž žaluziového tlačítka

Protože se na stavbě realizovala fasáda ještě před rozvody elektroinstalací, museli jsme narychlo připravit kabely pro motory žaluzií a ukončili je vždy v krabičce ovládacího tlačítka. Při následném provádění elektro rozvodů jsme přívodní kabel dovedli tedy od rozvaděče do krabičky ovládacího tlačítka.

Při zapojování roletového tlačítka musíme pomocí WAGO svorek propojit dráty od motoru s přívodem od rozvaděče. V našem případě budeme zapojovat do žaluziového tlačítka pouze dráty z kabelu JYSTY 2 x 2 x 0,8.

Žaluziové tlačítko instalujeme tak, aby ke stisku tlačítka docházelo vždy v horní části přístroje. Při zapojování jsme vlevo nahoru připojili žlutý drát, vlevo dolu černý a vpravo nahoru červený. Bílý drát zůstal nepřipojen.

Montáž anténní zásuvky

Montáž anténní zásuvky zahájíme opatrným odstraněním vrchní izolace a následně dáme na stranu vnější vodič, takzvané stínění tvořené fólií a vlákny.

Opatrně odstraníme izolaci vnitřního vodiče a podle potřeby upravíme jeho délku. Při zapojování je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo nikdy k propojení vnitřního a vnějšího vodiče, tedy stínění.

Takto připravené koaxiální kabel připojíme do TV zásuvky a upevníme pomocí držáku vodiče. Poté již stačí TV zásuvku přišroubovat ke krabičce a osadit rámeček s odpovídajícími kryty.

Montáž datové zásuvky

Montáž datových zásuvek jsme svěřili výhradně do rukou profesionálům. Datová zásuvka od společnosti Hager s označením Berker S1 se vyrábí v provedení jednoho či dvou výstupů pro připojení datového kabelu.

My jsme měli v krabičce připraven pouze jeden datový kabel, proto budeme zapojovat pouze levou datovou zásuvku.

Připojení jednotlivých drátů uvnitř UTP kabelu se provádí dle srozumitelného barevného značení uvnitř datové zásuvky. K připojení je nutné použít speciální narážecí nástroj pro nařezávací konektory LSA, jehož cena se pohybuje do 100 Kč.

Po připojení všech drátů jsme na zásuvku nasadili zadní i čelní kryt a pomocí vrutů 3x15 ji přišroubovali ke krabičce. Technici zkontrolovali správné zapojení a na datovou zásuvku i sousední zásuvky na 230 V nasadili rámeček a přišroubovali všechny čelní kryty.

Zapojení elektrických zařízení svěřte raději odborníkům

Kompletace všech zásuvek nám zabrala přibližně dva dny ve třech lidech. Zapojení hlavního rozvaděče trvalo technikovi přibližně jeden týden.

Pamatujte, že zapojování elektrických zařízení smí provádět pouze odborný pracovník. Instalace prováděné ve videu svépomocí, byly prováděny pouze cvičně, v tréninkovém prostoru a pod trvalým dohledem kvalifikované osoby.

Pokud jste si dali záležet při instalaci rozvodů, budou zásuvky a vypínače umístěny na dobře přístupných a viditelných místech. Nyní byste již měli mít představu, jak bude vypadat váš interiér a dle toho volit koncept domovních přístrojů.

Záleží na vás, zda se spokojíte se spolehlivými funkčními a zároveň cenově příznivými přístroji, jako je nestárnoucí ABB Tango, nebo dáte přednost stylovým prvkům z prvotřídních materiálů. Mějte na paměti, že zvolené zásuvky a vypínače vám mohou dělat společnost desítky let.

Na co myslet při výběru vypínačů?

Levnější typy přístrojů se prodávají kompletní, zatímco prémiové řady jsou zpravidla modulární. To znamená, že si podobu domovních přístrojů tvoříte sami složením z jednotlivých komponent mechanismu, tlačítka a rámečku. Pokud tedy rozbijete jednu součástku, nebo prostě chcete změnit vzhled, jednoduše vyměníte požadovaný díl. Na několik přístrojů vedle sebe jsou ideální vícenásobné rámečky.

Při výběru mechanismu přístroje se rozlišují typy dle úlohy označené čísly. Spínač č.1 je díky jednomu vstupu a jednomu výstupu určen pro místnosti, kde je třeba ovládat jedno svítidlo z jednoho místa. Spínač č.2 má dva póly a je možné s ním ovládat i N vodič, třeba u problikávajícich led svitidel. Spínač č.3 se využívá jako takzvaná sporáková kombinace. Spínač č.5 disponuje jedním přívodem a dělenou klapkou. Umožňuje samostatně ovládat dva nezávislé obvody, tedy dvě svítidla z jednoho místa. Spínač č.6 je označován jako schodišťový vypínač. Má jeden společný přívod a dva vývody. Umístíte jej tam, kde ovládáte jedno svítidlo ze dvou míst, typicky tedy na začátku a na konci schodiště. Spínač 6+6 je zdvojenou variantou schodišťového spínače, dokáže ovládat dvě svítidla ze dvou různých míst. Spínač č.7 je také označován jako křížový vypínač. Využijete jej ke spínání obvodu (svítidla) ze třetího a dalšího místa v kombinaci se spínači č.6.

Máte dostatek zásuvek?

Promyslete, kolik spotřebičů můžete potřebovat zapojit najednou. Pokud si nejste jisti, zda vám bude odhadované množství zásuvek stačit, přidejte raději o jednu více. Nynější podhodnocení situace pro vás bude znamenat nevzhledná klubka prodlužovacích kabelů povalujících se ve vašem novém domově. 

Splynout nebo zvýraznit?

Je to otázka preferencí. Pokud však propadnete kouzlu barevných přístrojů, navštivte raději showroom, nebo požádejte o zapůjčení vzorku, abyste mohli konfrontovat reálný odstín zvolené barvy i strukturu materiálu se svým interiérem. Vybírat můžete i z netradičních luxusních materiálů, jako je sklo, kov, kámen nebo dokonce kůže. Myslete ale i na praktickou stránku. Kupříkladu zásuvky a vypínače v lesku vypadají prostě nádherně, než je přidáte do košíku, vyhodnoťte ale, zda jste ochotni o ně pravidelně pečovat. Na lesklém povrchu uvidíte každou stopu. Pokud toužíte po atraktivním vzhledu přístrojů, nepřehlédněte některou z designových řad jako Schneider Unica Class  nebo Legrand Céliane. 

Je třeba do exteriéru volit speciální přístroje?

Při stavbě domu je nutné pokrýt také vnější prostory. Samozřejmě jsou přístroje vystaveny přírodním vlivům, jako je vlhkost a prašnost. Zásuvky určené na ven mají obvykle víčko, které chrání přístroj, když se aktuálně nepoužívá. Pokud víte, že bude zásuvka instalována v místě, kde jsou přístroje vystaveny náročným podmínkám, volte odolnější přístroj s vyšší ochranou IP. Označení IP skrývá v prvním čísle odolnost proti prachu a v druhém proti vodě. Čím vyšší je číslo, tím lepší ochrana. Do exteriéru vybírejte ty s krytím alespoň IP44. 

Tipy na závěr

1) Doutnavka ve vypínačích vám pomůže ve tmě s orientací nebo signalizací zapnutého spotřebiče
2) Vypínač u postele vám ušetří mnoho hádek a vstávání
3) Zásuvky nad úrovní pohovky, stolu nebo kuchyňské linky jsou praktické a šetří záda
4) Zapomněli jste přeci jen umístit vypínač na strategické místo? Nemusíte znovu sekat, vsaďte na bezdrátové přístroje
5) Spojte více zásuvek nebo vypínačů více rámečky a estetický dojem se ještě zvýší
6) Zásuvky vedle sebe nebo pootočené dvojzásuvky, umožní zapojit jakékoli spotřebiče vedle sebe pohodlně

Přesně takovým spojením výhod se vyznačují montované domy z lehkého keramického betonu od Dům jedním tahem (DJT). Jsou to domy z pevného keramického materiálu, který má skvělé tepelně-izolační vlastnosti a klima obdobné jako u cihlových domů. Hrubá stavba ale na rozdíl od domu z cihel zabere na připravené základové desce jen 2 dny u bungalovu a u patrového domu pouhé 4 dny stavební dny! Navíc se jedná o stavební technologii s minimem mokrých procesů, takže dům nemusí "vymrznout" přes zimu a lze se do něj nastěhovat ihned po jeho dokončení, což může být už za 6 měsíců od započetí výstavby.

Domy jedním tahem ale přináší mnohem více výhod:

• Dostavba Domu jedním tahem svépomocí je snazší, než u jiných systémů. Tyto domy mají totiž uvnitř dílců již připravené vytrubkování i krabičky pro elektroinstalaci a drážky pro rozvody vody a plynu. Rozvedení sítí po domě je tak méně náročné. Keramický beton je navíc snadno opracovatelný, takže ani případné dodatečné úpravy rozvodů v rozestavěném domě nejsou problémem.
• Stěny jsou tak hladké, že nejsou potřeba omítky, stačí jen sádrová stěrka – ušetříte čas, námahu i peníze!
• Příčky i obvodové stěny jsou tenčí, než u cihlového domu, což přináší více prostoru pro vaši rodinu. U domu se základovou deskou představuje rozdíl v užitné ploše více než 11 m², což je 1 malý pokoj!
• DJT přináší nízké energetické náklady díky skvělým izolačním vlastnostem.
• Na rozdíl od některých hyper-trendy staveb přežijí DJT vaši hypotéku a budou tu i pro další generace. Pevnost a trvanlivost keramického betonu jsou stejné jako u betonu běžného.
• Ekologické a zdravé bydlení – keramický beton je 100% přírodní materiál!

Chcete ještě více výhod?

S DJT navíc získáte i skvělé služby:

• Možnost výběru z 33 typových domů v úsporném, nízkoenergetickém i pasivním standardu.
• Typový projekt ZDARMA - zpoplatněny jsou jen individuální úpravy projektu.
• Získáte také dotaci na vyřízení ohlášení stavby.
• Garance pevné ceny - žádné neschválené vícenáklady!
• Možnost návštěvy již obydlených domů či probíhajících staveb.
• A další...

Máte otázky? Podívejte se na web www.dumjednimtahem.cz.

Zvolili jsme KMB Rota (velkoformátové betonové tašky). Střecha vypadá moc pěkně a docela se nám líbí i netradičnost :)

Začali jsme v červnu a konec byl v srpnu 2018.

Základním modelem půdních schodů FAKRO jsou schody LWS Smart. Větší uživatelský komfort poskytují schody LWK Komfort, které jsou vybaveny madlem, patkami a poklopem bílé barvy. Abychom dobu montáže skládacích půdních schodů s dřevěným žebříkem zkrátili na minimum, volíme schody LWZ Plus, jež jsou vybaveny systémem rychlé montáže.

Dalším komfortnějším výrobkem je model LWL Lux s dodatečným madlem a mechanismem usnadňujícím rozložení a složení žebříku. Do skupiny schodů se speciálním určením patří termoizolační půdní schody LTK Energy, které jsou určené pro zákazníky kladoucí důraz na co nejnižší součinitel prostupu tepla.

Speciálně pro potřeby nízkoenergetického stavebnictví byly navrženy super termoizolační schody LWT, které jsou vybaveny trojitým těsněním, zaručujícím dokonalou těsnost. V případě, že v místnosti není dostatek prostoru pro rozložení půdních schodů, je možno zvolit typ LDK, jenž je vybaven podobně jako schody LWK. Jestliže mají půdní schody bránit průniku ohně, lze si vybrat ze tří modelů protipožárních schodů: skládací LWF 45 s dřevěným žebříkem, skládací LMF 45 a LMF s kovovým žebříkem nebo stahovací schody LSF.

Do často využívaných míst se doporučují schody LMS Smart s kovovým žebříkem se zvýšenou odolností. Tyto schody jsou dostupné také ve verzi LMK Komfort s madlem a poklopem bílé barvy.

Řešením pro místnosti s velmi vysokými stropy jsou schody nové generace LMP. Záleží-li na maximálně zjednodušené a rychlé montáži, a také na vysokém komfortu používání, pak tyto požadavky splní schody LML Lux a všechny modely stahovacích půdních schodů. Stahovací schody LST, LSZ se charakterizují malými rozměry rámu. Jsou určeny především do míst, kde nelze použít skládací půdní schody. Navíc díky speciálnímu mechanismu je lze rozložit a složit pomocí ovládací tyče, proto jsou doporučovány k montáži ve vysokých místnostech. Pokud máme v místnosti více prostoru, můžeme použít mlynářské schody MS_, které jsou s ohledem na svou jednoduchost a bytelnost skvělým řešením pro frekventovaná místa a časté užívání.

Novinka schody LMP
Schody LMP (U=1,1 W/m²K) jsou schody nové generace, určené pro přístup do půdních prostor i v místnostech s velmi vysokými stropy (až do výšky 366 cm). Díky použitému systému odlehčení žebříku je manipulace s půdními schody maximálně pohodlná a zároveň bezpečná. Maximální nosnost je 160 kg.

LWS Smart/ LWK Komfort
Půdní schody LWS Smart/ LWK Komfort jsou skládací schody s tří nebo čtyřdílným dřevěným žebříkem a zatepleným poklopem. Inovativní řešení nové konstrukce schodů poskytují vysoký komfort používání a umožňují rychlou a snadnou instalaci schodů ve stropě. Maximální nosnost je 160 kg. Součinitel prostupu tepla u LMS Smart/ LMK Komfort je U=1,1 W/m²K).

LWF 45
Schody LWF 45 (U=0,6 W/m2K – dle interních testů výrobce) jsou novou generací protipožárních půdních schodů zaručující vysoký stupeň protipožární ochrany. Kromě toho zajišťují také komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor. Třída požární odolnosti EI1/EI2=45 min dle EN 13501-2. Maximální nosnost je 200 kg.

LMS Smart/ LMK Komfort
Skládací půdní schody s třídílným kovovým žebříkem. Zateplený poklop a skříň jsou vyrobeny z borovicového dřeva, žebřík je kovový. Schody LMK jsou na rozdíl od schodů LMS vybaveny bílým poklopem a madlem usnadňujícím pohyb po žebříku. Maximální nosnost je 200 kg. Součinitel prostupu tepla u LMS Smart/ LMK Komfort je U=1,1 W/m2K).

LST
Stahovací půdní schody LST (U=1,1 W/m²K) jsou vybaveny bílým zatepleným poklopem, dřevěnou skříní, kovovými krycími lištami a montážními úhelníky.Stahovací konstrukce umožňuje složení žebříku na malé rozměry, díky čemuž lze schody namontovat do malých půdních otvorů (nejmenší rozměr je 51x80 cm). Maximální nosnost je 200 kg.

LWT/ LWT Passive House
Super termoizolační půdní schody LWT (U=0,51 W/m²K) jsou doporučovány k použití v nízkoenergetických stavbách, ve kterých je kladen velký důraz na minimalizaci tepelných ztrát. Díky vynikajícím termoizolačním parametrům mají značný vliv na úspory tepelné energie v budovách. Pro pasivní stavby jsou určeny schody LWT Passive House se speciální izolační sadou, s certifikátem Passive House Institute. Maximální nosnost je 160 kg. Schody splňují 4. třídu těsnosti podle EN 14975.

Měli jsme vylité podlahy do roviny anhydridem. Pěkně se na to koukalo, jak se to vše slévá do roviny a mizí paronepropustná folie s topnými kabely. Sice jsme měli už koupenou vinylovou samolepící folii, ale museli jsme tři týdny čekat, než vyschne anhydrit. Trochu jsme to urychlili tím, že jsme po týdnu lehce přitopili topnými kabely v podlaze. Mezitím jsme nakoupili primalex plus, abychom mohly celý dům vymalovat. Malování není zrovna naše oblíbená činnost a tak jsem hledal něco co by nám to usnadnilo. Podle videí na internetu mě zaujalo malování za pomocí zařízení a stříkací pistole. Zdálo se to jednoduché a celkem rychlé. Proto jsem si v půjčovně takový přístroj půjčil. Šlo o zařízení tzv. pumpu, která přes trubku saje barvu přímo s belíku a není potřeba barvu nikam přelívat. Asi jako u každého malování je potřeba se podle toho obléknout a počítat s tím, že bude člověk trochu od barvy. U malování, pomocí stříkací pistole je potřeba zakrýt vše co nechcete mýt bílé. Naše výhoda byla ta, že jsme v bytě ještě nic neměli a tak jsme si zakryli podlahu a okna. Malování bylo rychlé. Asi tak za 2,5 hodiny jsme měli vymalováno, když tedy nepočítám přípravu. Většinu míst jsem stříkal dvakrát a pak jsem ještě vše procházel a nedostatky dodělal. Při použití tohoto stříkacího zařízení není potřeba barvu ředit a tak barva pěkně kryje. Vypadalo to moc dobře, nesmí se dávat velká vrstva a asi hodně důležitá je zvolená značka a druh barvy. My zvolili průměr Primalex plus ve 40kg belíkách, které měli v akci. Postupně jsme přikupovali a konečná spotřeba 160kg barvy. Stříkací pistoly jsme ještě ten den vrátili. Druhý den jsme po vysychání barvy zjistili ještě nějaké nedostatky a tak nás váleček neminul. Vlastně jsme provedli téměř jeden nátěr s barvou, kterou jsme už naředili. Hlavně strop, na kterém jde vidět vše. Další den po vyschnutí barvy už vše vypadalo tak jak má být.

Po pár dnech jsme se vrhly na podlahu. V Hornbachu jsme zakoupili v akci samolepící vinylovou podlahu o tloušťce 3 mm. Podlahu jsme měli rovnou a tak stačilo jen zamést a důkladně podlahu napenetrovat. Před tím jsme ještě ořezali po obvodě diletační pásku a na pár místech dobrousili lehce povrh, protože vinyl veškeré nerovnosti kopíruje. Při lepení jsme se drželi video návodu ze stánek Hornbachu. Nic složitého. Ve dvou to celkem odsýpalo. Důležité je držet si rovinu a dílce vinylové podlahy dávat hodně natěsno. Během dvou dnů byla podlaha hotová a my si mohly zout boty a projít se pro ní. Parádní pocit :-).

O pár dní později dorazili objednané obložky a interiérové dveře, které jsme si dva měsíce zpět objednaly na stránkách nejdvere.cz. Mají na netu dobré recenze a velký výběr dveří. Z toho si musí vybrat každý. Mohu je jen doporučit. Výborná komunikace, ochota a vstřícnost. Doba dodání je delší, ale s tím se musí počítat, protože i u jiných firem je to podobné. I když bych čekal, že u standardních rozměrů budou mít dveře skladem. Pár dveří už jsem montoval, ale tyto byli opravdu kvalitní, většina konstrukce z pevnější MDFky a ne z dřevotřísky jako jsou od jiných výrobců dveří. Dveře jsou těžší, ale bytelné. Trochu jsem se trápil s posuvnými dveřmi, ale po telefonátu na nejdvere.cz mi ochotně poslali videonávod. U montáže dveří opět hlídat rovinu. Já jsem opět využil nivelační laser od Bosche. Při montáži jsem zjistil, že není vhodné používat lepící pěnu, ale klasickou montážní pěnu, která nabide a obložky pevně přilepí ke zdi. Při použití lepící pěny, se přes noc pěna stáhla a já měl pak průchod spodku obložek o 2 cm širší. Vše jsem opravil a dveře všude sedí.

To bychom měli hotové a jde se na nábytek, který jsme si po večerech s manželkou navrhli v programu PRO100 a tak jsme měli jasno co chceme a jak by to mohlo vypadat. Jsem vyučený truhlář a otec má truhlárnu. Takže jsme objednali materiál a začali postupně vyrábět. Cenově jsme se dostali cca na třetinu ceny, než kdybychom si nábytek nechali vyrábět na míru. Vše jsme si udělali podle našich představ a výsledek můžete vidět na přiložených fotografiích. Hlavní architekt je manželka, ale já jsem ji samozřejmě doplňoval a z výsledkem jsme oba spokojeni.

Poslední etapa před nastěhováním byla přípojka vody, kterou jsme již měli schválenou a papírově vyřízenou, ale přesto se to protáhlo na tři měsíce a to jen kvůli tomu, že ještě nejsme majiteli pozemku, na který máme od obce smlouvu o smlouvě budoucí. Vodárna totiž má interní předpis, že nemůže podepsat smlouvu o dodávce vody s někým, kdo není majitelem pozemku dané stavby. Takže, po těch třech měsících jsme se oficiálně stali majiteli pozemku a pak byla otázka týdne, než jsme mohli realizovat přípojku vody společně s usazením vodoměrné šachty, čističky a nádrže na dešťovou vodu. V místě kde stavíme, není kanalizace a tak jsme si vyrobili pod čističkou vsak v 1,3 metrové jámě, kam jsme do geotextilie nasypali kameny o frakce 64mm, zakryli geotextílií a zasypali zeminou. To tohoto vsaku jsme svedli vývod z čističky a zvlášť z nádrže na dešťovou vodu. Dále jsme naplnili čističku vodou, nastavili provzdušňování dle videa a nic nebránilo tomu, abychom se z velkých nadšení a parádou mohli nastěhovat.

A je to tu, první spuštění vody, první noc, první koupání, první vaření atd. Úžasný pocit po 1,5 roce práce na našem vysněném baráčku. Sice to tím vše nekončí, protože je na domě ještě hodně práce a v následujících dnech po nastěhování, bylo několik týdnů ladění, doplňování a úprav v interiéru. Máme ale velkou radost z každé poctivě dodělané práce do detailu.

Teď nás ještě čeká izolace, kterou jsme už načali a dál dodělání balkonu, zábradlí a věcí kolem domu (zámková dlažba, plot, brána a nějaké úpravy terénu) Bude to ale mnohem snazší, když už zde bydlíme a bez dojíždění na to bude více času.

Zdili jsme z příčkovek Porotherm 14 a lepili na pěnu Dryfix, stejně jako obvodové zdivo.

Se zakládáním příček jsme začli při svátcích v červenci.

Příčky jsme dodělali až v srpnu. Měli jsme problém s tím, že nám skoro 2 palety nevyšly a museli jsme ještě dokupovat.

Komín nám postavil kominík a okna máme od firmy PFT Okna - od nich rovněž hlavní dveře a garážové sekční vrata.

Okna dobře umyjte

Slunce dokáže prach, pyl a další nečistoty doslova „zapéct“ do povrchu oken. Příjemné podzimní teploty byste tak měli využít k pořádnému umytí oken. Na trhu je dnes řada pomocníků od speciálních mopů a stěrek až po roboty. „Okna potřebují především hadr, vlažnou vodu s trochou saponátu na umytí skel, rámů, křídel, ale i těsnění a vnitřních částí oken, nikdy okna neotírejte na sucho, prachové částice mohou povrch poškrábat,“ říká Ing. Míla Tomčíková produktová manažerka VEKRA okna.

ČTĚTE TAKÉ: Tipy jak na správnou údržbu oken?

Nezapomeňte také pročistit odtokové otvory v dolní části rámů, kudy z profilu odtéká kondenzát a voda, která se tam může dostat při prudkém dešti. Tyto nenápadné, ale velmi důležité škvírky se rády stávají útočištěm hmyzu, prachu nebo a pokud jste v létě dělali stavební úpravy, mohou být otvory ucpány sutí. Průchodnost otvorů je nezbytná pro správnou funkci okna.

Mytí oken berte jako příležitost okna důkladně prohlédnout, nejen z hlediska poškození povrchu, ale také kvality těsnění. Pokud těsnění zmáčknete, mělo by se vrátit do původního tvaru a objemu. Případně je nutné ho vyměnit za nové.

Promazání a seřízení kování

Je překvapivé, že mnoho lidí neví, že pohyblivé díly celoobvodového kování moderních oken by měly být alespoň jednou za rok promazány a kapka oleje patří i do vyznačených otvorů po obvodu. Pokud okna trochu drhnou, může problém vyřešit i prosté promazání. „Univerzální použití má silikonový okej, vyplatí se trochu jím přejet i očištěné těsnění, které si tak déle udrží svou pružnost,“ vysvětluje Ing. Tomčíková z VEKRY.

TIP: základní seřízení oken zvládnete i sami, kdy do toho jít a kdy pozvat odborníka?

Pokud zjistíte, že okna jsou špatně zavírat, drhnou, kličkami jde těžko otáčet nebo dokonce viditelně netěsní, měli byste se pustit do jejich seřízení. „Dodavatel oken by měl při předání namontovaného okna dát k dispozici i návod k použití, VEKRA má tyto návody i na webu, tam je popsáno, jak pomocí imbusu okna seřídit,“ dodává Ing. Tomčíková. Seřízení zvládne u běžných oken a dveří i laik. Pokud si na toto netroufnete, dodavatel oken by vám měl vysvětlit jak na to, nebo službu zajistit.

Dřevěná okna potřebují balzám

Obliba dřevěných oken rok od roku roste, i když je potřeba počítat s tím, že přírodní materiál potřebuje alespoň 2x do roka ošetřit balzámem. Je to jednoduché, dřevěné části oken se po umytí a usušení přetřou houbičkou namočenou ve speciálním balzámu.

Ten by vám měl dodat výrobce oken. Balzám zacelí trhlinky v lazuře a dodá potřebné pečující látky, aplikace se doporučuje za teplot v rozmezí 5 – 25oC. Povrch dřevěných oken je tak připraven na nízké zimní teploty a lépe odolá i jejich střídání a s tím spojené namrzání a tání vody. Čím kvalitnější mají vaše dřevěná okna povrchovou úpravu tím lépe odolávají působení povětrnosti, zatím ale stále platí, že potřebují balzám. Řešením může být investice do dřevohliníkových oken, tam se o ochranu postará hliníkové venkovní opláštění.

Rada na závěr: Jak správně větrat

Přebytečná vlhkost v interiéru dokáže způsobit velké nepříjemnosti, zejména z hlediska vzniku plísní. Pokud nemáte v domě rekuperaci, měli byste myslet na to, že je potřeba pravidelně větrat. V zimě je nejúčinnější na pár minut dokořán otevřít okno. Rychlá výměna vzduchu zbaví místnost vlhkosti, ale zároveň se neprochladí stěny a nábytek. Po zavření oken se tak pokoj rychle vytopí. Především v koupelnách, kuchyních a místnostech s květinami nebo akváriem je potřeba myslet na pravidelné a důkladné větrání i používání účinných odsavačů par. Kdo suší v bytě prádlo, může si zadělat na značné problémy. Pomoci může jednoduché pravidlo, relativní vlhkost vzduchu by při teplotách kolem 21°C neměla překročit 50%.

1) Klasická komprimovaná vata v rolích která se na sraz dává k sobě, a přes sebe křížem minimálně ve 2 vrstvách aby se zabránilo průniku tepla ve spojích. 

Výhoda : Cena

Nevýhoda : Pracnost, manipulace, velká pravděpodobnost chyb i přes snahu svépomocného stavebníka, u vazníkového krovu velký prořez, který se teoreticky dá "naházet" na položenou vatu a tím trošku vylepšit pocit, že je tam toho víc. 

2) Stříkaná pěna alias honosně nazvaná "chytrá izolace". 

Výhody: Rychlost aplikace

Nevýhody : Cena, chemie nad hlavou, při natrefení na špatnou firmu a levné pěny velká pravděpodobnost zamoření smradem celého domu (zkušenost kamaráda kdy i po měsíci od aplikace byl v domě cítit puch uměliny), systém který není ověřený léty jen labolatorně. Vznik dutin při přerušeném stříkání a čekání na expanzi pěny.

3) Foukaná čedičová izolace pro kterou jsem se nakonec rozhodl. 

Výhoda : Léty prověřený materiál, rychlost aplikace ( u mě cca 3h celý dům), bez dutin, materiál má relativně velkou objemovou hmostnost (u mě 17.6kg/m2) což je skvělé jak z izolačního tak hlavně z akustického hlediska, deklarované 5% slehnutí ověřeno u známého - sedí, provedení bez tepelných mostů a dutin, vata se slehne tzn i kdyby tam nějaká dutina byla, časem zmizí. 

Nevýhody : Cena, ovšem v porovnání s výhodami je to zanedbatelné, Pokud člověk započte mraky hodin práce se skládáním vaty ručně, teoretické tepelné mosty, nevyplatí se to dělat ručně. Tu energii věnujte činostem kde se ušetří opravdu hodně peněz - hrubá stavba. 

Foukané izolace je také mnoho a mnoho druhů, ale já měl jasno že pokud foukanou, tak jedině klasickou čedičovou, izolace která je léty provřená na milionech staveb po celém světě. Staré noviny nad hlavou nechci (Climatizer) a skelnou také ne, takže z mraky firem které nabízejí foukanou izolaci dopadli v ČR defakto jen 3. Rovnou prozradím že jsem vybral IP Polná. 

s IP Polná jsem měl osobní zkušenost u známého kdy má již cca 6let zafoukáno, nemůže si vynachválit a i po pěti letech má pouze o 1-2cm z 30cm méně než po nafoukání, takže jejich deklarované maximální 5% slehnutí defakto sedí. Jejich obchoďák (p. Kubů) byl jediný který se sám nabídl že zajede na stavbu, prohlédl si strop, doporučil co ještě udělat, pochválil provedení parotěsu že to takhle poctivě už dlouho neviděl, a na místě udělal kalkulaci. 

Dnešní realizace naprosto v pohodě, už dlouho jsem neměl na baráku firmu, se kterou nebyla vůbec žádná potíž. Co bylo domluveno to bylo nafoukáno, přesně tak jak mělo být a dle domluvy.

Žádné "já to takhle dělám 20 let, to je OK šéfe... - klasická hláška řemeslníků"--- To že to dělá 20 let špatně, to je jiná... :)

Ač to po přečtení smrdí reklamním článkem, není, jen jsem v čerstvé euforii z jedné etapy kdy jsem nemusel řešit vůbec žádný problém, a celá realizace byla domluvena, provedena - BEZ VÝHRAD... 

Stavbě ZDAR :)

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 a stejně jako v předchozích letech proběhne na Výstavišti Praha v Holešovicích, v termínu 7. – 10. 2. 2019.

Obliba dřevostaveb u nás rychle roste. Alespoň tak lze usuzovat nejenom ze statistik o každoročním podílu dřevostaveb na celkové výstavbě rodinných domů, ale i ze zvyšujícího se počtu tuzemských i zahraničních dodavatelů. Dobrým ukazatelem je také rostoucí nabídka trhu technologií a materiálů a prací s dřevem spojených. – Kromě již zmíněného ale existuje řada zdůvodnění takového růstu – například vysoká kvalita dřevostaveb, rostoucí počet spokojených lidí i fakt, že se lidé přestali dřevostaveb bát. Je tu ale ještě jeden velmi důležitý důvod.

Uplatnění dřevostaveb je totiž stále širší – nalezneme je ve všech sférách stavitelství. Už to nejsou jen malé domky či bungalovy. Dnešní dřevostavby mohou být i vícepodlažními budovami, což je důležité nejenom z hlediska vývoje staveb pro rezidenční bydlení. Řada investorů z komerčního sektoru i samospráv řeší výstavbu hal, průmyslových a zemědělských budov či nákupních středisek. Ale také stavby mateřských školek, společenských domů, domovů pro seniory, zastávek hromadné dopravy, městského mobiliáře, tribun na hřiště a mnoho dalších. Ty nejzajímavějšími realizace za poslední roky naleznou návštěvníci právě ve střední hale veletrhu DŘEVOSTAVBY 2019.

V tomto smyslu bude veletrh inspirací i pro všechny zástupce obcí a měst. Dřevo je přírodní materiál nabízející zdravé prostředí s přirozeným mikroklimatem. Dřevostavby jsou nízkoenergetické, takže šetří investorům v pozdějším provozu náklady. Certifikované systémy umožňují postavit i rozsáhlejší dřevostavby velmi rychle. A to vše je velmi důležité tam, kde obce a města plánují výstavbu společných a společenských místností. Tomu také odpovídá nabídka budovaná se stejnou ambicí vůči návštěvníkům, odborníkům i zástupcům municipální sféry. Je tu výjimečná možnost osobních kontaktů se zástupci výrobních i dodavatelských firem. Odpadá zdlouhavé vyhledávání informací a dopisování. Koncentrace informací, kterou veletrh nabízí, umožňuje lepší a jednodušší možnosti srovnání mezi jednotlivými eventualitami.

Sádrokartonové desky dnes mohou díky svým vlastnostem splnit odvážné představy architektů a zároveň vyřešit problémy spojené s komplikovanými plochami či zvlněnými klenbami. Stavitelům přitom přinesou všechny výhody suché výstavby, jako je lehkost konstrukcí, snižující nároky na únosnost vodorovných konstrukcí, což lze uplatnit například při rekonstrukcích starších veřejných budov. Dále díky své variabilitě umožňují vytvářet netradiční tvary, zaoblené hrany nebo niky. Jejich hladký povrch vhodný pro nejrůznější povrchové úpravy zase splňuje estetické požadavky na čistotu interiéru. Z technického hlediska lze ocenit rovněž protipožární ochranu a vynikající akustické vlastnosti.

Následující příklady jejich využití jak v designové novostavbě univerzitní auly, tak při rekonstrukci místního kina, jsou pádným důkazem variability sádrokartonových desek RIGIPS.

Aula Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Interiér novostavby auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně působí na první pohled ušlechtilým a dokonalým dojmem. Kromě vytříbeného řešení architektky Evy Jiřičné je výsledek podtržen i perfektním provedením do posledního detailu. Z použitých konstrukcí a materiálů RIGIPS stojí za zmínku designový podhled v aule s uplatněním flexibilních desek Riflex, které lze za sucha ohýbat až do poloměru 600 mm. V interiéru auly byly též použity příčky s kombinovaným opláštěním deskami RB a RigiStabil nebo redukované části příček z vysokopevnostních desek HABITO, které umožňují stavět interiérové konstrukce s vysokou mechanickou odolností a únosností.

(Projektant: Doc. Ing. arch. Akad. arch. Eva Jiřičná, AI-Design s.r.o.)

Kino Egerie v Klášterci nad Ohří

Modernizace místního kina je dalším důkazem praktického využití sádrokartonových konstrukcí RIGIPS. Pro zajištění požární odolnosti v promítacím prostoru byl použit sádrokartonový podhled s opláštěním protipožárními deskami RF. Z hlediska užití konstrukcí suché výstavby jsou hlavní částí interiéru kinokavárny klenuté předsazené stěny z desek Glasroc F Riflex. Ty jsou nad horní hranou zakončeny průběžnou světelnou rampou a mají v sobě zakomponovány výklenky pro grafické panely. Výsledek je zdařilým příkladem moderního a funkčního designu.

(Projektant: Ing. arch. Marek Lehmann)

Jaké nářadí je potřeba

Na začátku jsme objednali hned většinu přístrojů od společnosti Hager, které budeme k instalaci potřebovat s tím, že v druhé objednávce doplníme zbytek. Z nářadí jsme si pro instalaci připravili štípačky, odizolovaní kleště, křížový šroubovák PZ1 a šroubky průměru 3 mm v délkách 15, 20 a 25 mm. Delší šroubky použijeme například  při instalci krabičkek v koupelnách.

Montáž svépomocí jen pod dohledem odborníka

Montáž všech zásuvek, vypínačů a dalších zařízení na stavbě prováděl profesionální elektrikář. Instalace, které jsme si chtěli sami vyzkoušet, probíhaly vždy po důkladném vysvětlení bezpečného pracovního postupu a pod dohledem odborníka.

Zapojení zásuvky 230 V

Pojďme se podívat na to, jak probíhá zapojení zásuvky o napětí 230 V. Nejprve si rozdělíme dráty podle barev. Vlevo hnědá, uprostřed zelená a vpravo modrá. U dvou zásuvek vedle sebe, které zapojujeme v našem případě, provedeme toto rozdělení v obou krabičkách.

Dráty jsme zkrátili tak, aby ze zdi přečnívali o zhruba 8 až 10 cm. Poté musíme obě zásuvkové krabičky propojit. Pro tento účel použijeme zbytky kabelů s označením CYKY-J 3x2,5 mm. Z konců vodičů odstraníme přibližně 1 cm izolace a dráty vsuneme ze spodní strany do přístroje zásuvky.

Po nasazení všech přístrojů opatrně dráty ohneme směrem nahoru za zásuvku a celý přístroj vložíme do krabičky. Přístroje vyrovnáme a pomocí šroubů upevníme na bocích ke krabičkám. Nakonec vložíme na přístroje odpovídající rámeček, který u zásuvek upevníme pomocí čelních krytů.

Montáž jednopólového vypínače

Při zapojování jednopólového vypínače, tedy takového, kterým z jednoho místa rozsvěcíme jeden spotřebič, zapojíme do přístroje pouze hnědé vodiče. Modré vodiče si zakrátíme tak, abychom je po odizolování mohli pohodlně vložit do WAGO svorky. Pokud se nejedná o vypínač na konci okruhu, budeme mít v krabičce každou barvu vodiče třikrát: přívod elektřiny, odvod do další krabičky a třetí kabel od spotřebiče.

Dále je nutné propojit zelené vodiče zvlášť ve Wago svorce a ve druhé Wago svorce spojit modré vodiče. U hnědých vodičů jsme si již při provádění elektrických rozvodů odizolovali konce u přívodních drátů a díky tomu víme, že hnědý vodič bez odizolovaného konce je vodič od spotřebiče.

Do vypínače vsuneme na jednu stranu drát pro přívod a odvod elektrického proudu a na druhou stranu zapojíme po odizolování drát od spotřebiče. Připravené krabičky pro termostaty nebudeme zatím osazovat, a pro jejich zakrytí použijeme záslepku.

Na závěr nasadíme na přístroje rámeček, krytku záslepky a na vypínač držák rámečku a kolébku.

Montáž žaluziového tlačítka

Protože se na stavbě realizovala fasáda ještě před rozvody elektroinstalací, museli jsme narychlo připravit kabely pro motory žaluzií a ukončili je vždy v krabičce ovládacího tlačítka. Při následném provádění elektro rozvodů jsme přívodní kabel dovedli tedy od rozvaděče do krabičky ovládacího tlačítka.

Při zapojování roletového tlačítka musíme pomocí WAGO svorek propojit dráty od motoru s přívodem od rozvaděče. V našem případě budeme zapojovat do žaluziového tlačítka pouze dráty z kabelu JYSTY 2 x 2 x 0,8.

Žaluziové tlačítko instalujeme tak, aby ke stisku tlačítka docházelo vždy v horní části přístroje. Při zapojování jsme vlevo nahoru připojili žlutý drát, vlevo dolu černý a vpravo nahoru červený. Bílý drát zůstal nepřipojen.

Montáž anténní zásuvky

Montáž anténní zásuvky zahájíme opatrným odstraněním vrchní izolace a následně dáme na stranu vnější vodič, takzvané stínění tvořené fólií a vlákny.

Opatrně odstraníme izolaci vnitřního vodiče a podle potřeby upravíme jeho délku. Při zapojování je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo nikdy k propojení vnitřního a vnějšího vodiče, tedy stínění.

Takto připravené koaxiální kabel připojíme do TV zásuvky a upevníme pomocí držáku vodiče. Poté již stačí TV zásuvku přišroubovat ke krabičce a osadit rámeček s odpovídajícími kryty.

Montáž datové zásuvky

Montáž datových zásuvek jsme svěřili výhradně do rukou profesionálům. Datová zásuvka od společnosti Hager s označením berker S.1. se vyrábí v provedení jednoho či dvou výstupů pro připojení datového kabelu.

My jsme měli v krabičce připraven pouze jeden datový kabel, proto budeme zapojovat pouze levou datovou zásuvku.

Připojení jednotlivých drátů uvnitř UTP kabelu se provádí dle srozumitelného barevného značení uvnitř datové zásuvky. K připojení je nutné použít speciální narážecí nástroj pro nařezávací konektory LSA, jehož cena se pohybuje do 100 Kč.

Po připojení všech drátů jsme na zásuvku nasadili zadní i čelní kryt a pomocí vrutů 3x15 ji přišroubovali ke krabičce. Technici zkontrolovali správné zapojení a na datovou zásuvku i sousední zásuvky na 230 V nasadili rámeček a přišroubovali všechny čelní kryty.

Zapojení elektrických zařízení svěřte raději odborníkům

Kompletace všech zásuvek od společnosti HAGER z řady berker S.1. nám zabrala přibližně dva dny ve třech lidech. Zapojení hlavního rozvaděče trvalo technikovi přibližně jeden týden.

Pamatujte, že zapojování elektrických zařízení smí provádět pouze odborný pracovník. Instalace prováděné ve videu svépomocí, byly prováděny pouze cvičně, v tréninkovém prostoru a pod trvalým dohledem kvalifikované osoby.

Přesně takovým spojením výhod se vyznačují montované domy z lehkého keramického betonu od Dům jedním tahem (DJT). Jsou to domy z pevného keramického materiálu, který má skvělé tepelně-izolační vlastnosti a klima obdobné jako u cihlových domů. Výstavba hrubé stavby ale na rozdíl od domu z cihel zabere na připravené základové desce jen 2 dny u bungalovu a u patrového domu pouhé 4 dny stavební dny! Navíc se jedná o stavební technologii s minimem mokrých procesů, takže dům nemusí "vymrznout" přes zimu a lze se do něj nastěhovat ihned po jeho dokončení, což může být už za 6 měsíců od započetí výstavby.

Domy jedním tahem ale přináší mnohem více výhod:

• Dostavba Domu jedním tahem svépomocí je snazší, než u jiných systémů. Tyto domy mají totiž uvnitř dílců již připravené vytrubkování i krabičky pro elektroinstalaci, prostupy a drážky pro rozvody vody a plynu. Rozvedení sítí po domě je tak méně náročné. Keramický beton je navíc snadno opracovatelný, takže ani případné dodatečné úpravy rozvodů v rozestavěném domě nejsou problémem.
• Stěny jsou tak hladké, že nejsou potřeba omítky, stačí jen sádrová stěrka – ušetříte čas, námahu i peníze!
• Příčky i obvodové stěny jsou tenčí, než u cihlového domu, což přináší více prostoru pro vaši rodinu. U domu se základovou deskou představuje rozdíl v užitné ploše více než 11 m², což je 1 malý pokoj!
• DJT přináší nízké energetické náklady díky skvělým izolačním vlastnostem.
• Na rozdíl od některých hyper-trendy staveb přežijí DJT vaši hypotéku a budou tu i pro další generace. Pevnost a trvanlivost keramického betonu jsou stejné jako u betonu běžného.
• Ekologické a zdravé bydlení – keramický beton je 100% přírodní materiál!

Chcete ještě více výhod?

S DJT navíc získáte i skvělé služby:

• Možnost výběru z 33 typových domů v úsporném, nízkoenergetickém i pasivním standardu.
• Typový projekt ZDARMA - zpoplatněny jsou jen individuální úpravy projektu.
• Získáte také příspěvek na vyřízení ohlášení stavby.
• Garance pevné ceny - žádné neschválené vícenáklady!
• Možnost návštěvy již obydlených domů či probíhajících staveb.
• A další...

Máte otázky? Podívejte se na web www.dumjednimtahem.cz.

Kromě interiérů, nábytku a bytových doplňků, potřebných k zařízení bydlení, se letos v rámci veletrhu objeví tři nové zajímavé koncepty. Bude se jednat o ZÓNU KVALITNÍHO SPÁNKU, která uceleným způsobem představí výrobce a zástupce domácích i světových značek postelí, matrací, ale také se zaměří na osvětu zdravého a kvalitního spánku. Jak starý nábytek dostává druhou šanci, zjistíte v sekci věnované VINTAGE STYLU. A o rozruch se jistě postará Hala 6, která bude celá patřit celoevropsky oceňovanému umělci Joe Muczka jr., který v rámci MUCZKA HALL ukáže, jak lze dnes propojit umění s nejrůznějšími produkty a službami. Těšit se tak můžete nejen na jeho obrazy, ale i originální interiérové doplňky a produkty s jeho designem.

Nedílnou součástí je i souběžně probíhající veletrh FOR GASTRO & HOTEL, který je určen jak pro odbornou, tak laickou veřejnost se zaměřením na vybavení a provoz hotelů, restaurací či kaváren.
Po celou dobu konání veletrhu budou v rámci doprovodného programu probíhat další kreativní workshopy, přednášky a atraktivní soutěže, jako např. soutěž s TV bydlení o kuchyň v hodnotě 100 021 Kč včetně DPH.

Charakteristika:

Veletrh FOR INTERIOR je největším podzimním veletrhem nábytku v ČR.

Kde: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Kdy: 4.–7. 10. 2018

Odkaz: www.forinterior.cz

V Liberci se pohybuje cena pozemku kolem 2 - 3 milionů, to je moc drahé, po vesnicích sice levné, ale bez sítí nebo na velmi špatném místě - daleko školka, lékař, ...

Nakonec jsme zvolili Rovensko, sice dražší a větší, ale pěkné místo.

Když přišlo na projekt, tak jsme si zvolili 170m² zast.plocha, 5kk, s projektantem jsme byli na pozemku, vymysleli jsme, kde bude cesta a rohy objektu, je to vytyčené přibližně, teď počkáme až se udělá projekt a v zimě budeme dělat základovou desku.

Stavbě zdar!

Jedná se zde přesně o můj případ, kdy jsem se po rozchodu se svým mužem nechtěla přestěhovat ze statku zpátky do bytu v Ostravě, a tak jsem hledala někoho, kdo koupí můj byt za přemrštěné peníze a zároveň někoho, kdo prodá svůj dům za peníze malé. Nu inu, takové dva lidi jsem našla a po osmi měsících řešení a přepisů úvěrů a čerpání hypoték jsem proklouzla těmito fraškami s barákem v kapse a úvěrem ze stavebního spoření za 450 tisíc korun. (Pro zajímavost to obnáší spoření 850,- Kč měsíčně a 800,- Kč platba úroků měsíčně, čili není to zas tak strašné.) A dnes je to zhruba čtvrt roku, co bydlíme a máme kus práce za sebou.

Mám malou holčičku, velkou pomocnici. Příští měsíc jí budou dva roky, a mně zbývá rok, než se vrátím do práce. Za tento rok musím připravit náš nový domov k tomu, abychom zde mohly pohodlně žít. Pohodlí je ovšem pro každého něco zcela úplně jiného. Pro mne je to zajištění tepla v domě za přijatelné peníze, zajištění teplé vody, suchá půda a suchý sklep. Zbytek jsou věci nepodstatné, a ať už si každý člověk sám zvolí, v jakém pohodlí chce žít, či chce nežít a být pohodlný.

Teplo v domě bylo zajištěno, a stále je zajištěno, kotlem na plyn. Nutno dodat, že za posledních deset let byl dům neobýván a byl temperován na 12 stupňů. Za takovou spotřebu plynu se platilo cca 2500,- Kč měsíčně. Při požadavku na teplotu 20 stupňů, předpokládám zálohy 4.500,- Kč měsíčně minimálně. A to se mi zdá moc, a tak jsem zvolila voňavé romantické dřevo. Mým snem jsou stará kachlová kamna. Ale protože se bojím jejich váhy a toho, že by se mi kuchyň propadla do sklepa, předpokládám, že v budoucnu pořídím plechová kamna s troubou a plotnou a hlavně s vodovodním výměníkem. Jelikož jsem matka na rodičovské a mé příjmy jsou do deseti tisíc, nemohu nad ničím takovým tento rok ani pomýšlet. Pořídila jsem tedy prozatimně bazarová plechová kamna s plotnou, troubou, bez výměníku a bude se s nimi topit v kuchyni, kde bude jediný zdroj sálávého tepla a ve vedlejších dvou místnostech otevřené dveře. Pokud bude ovšem veliká zima, budu přitápět kotlem na plyn.

Zajištění teplé vody je v domě řešeno boilerem s ohřevem plynem. Nejen, že jeho objem je nedostačující, ale také se mi na něm nelíbí, že neustále dohřívá vodu. Kdybych pořídila boiler na ohřev elektrickou energií, ČEZ by mi přiklepl noční proud. V tom vidím výhodu. Kamna s vodovodním výměníkem také dovolují napojit teplou vodu do boileru, takže pak by už jen vše záleželo na mých chutích, kde chci teplou vodu hnát, zdali do topení, nebo do boileru... je to přeci jenom všechno o ventilech.

Suchá půda zatím je, ale kanadský šindel na ní "ležící spící" už asi zaspal, protože vůbec netuší, že už tam nemá co dělat, a já jen čekám, až jednou ráno - příjde vítr - vezme plachtu - i s pokrývačem - i s klempířem... a dál víte, jak to je. Na střechu předpokládám jediný oficiální výdaj nějaké firmě.

Suchý sklep. Haha. Barák je neobkopaný, neodizolovaný, ale naštěstí  je celopodsklepený. Deset let nikdo nevybíral rygoly a tak jsem kopala do země a kopala do kořenů zarostlých keřů, aby dešťovka mohla odtékat. A pak bylo sucho, tak jsem se zas zabývala tím, jak ji uchovat. Počasí je hrůza, ale naštěstí mám u baráku studnu a ta zajišťuje sníženou hladinu podzemní vody. Z toho vidím to pozitivní, že bojuji s dešťovkou a ne s podzemní vodou.

A nyní k popisu domu. Jedná se o dům, jehož původní majitel se v něm narodil. Jeho rodiče se zde nastěhovali v roce 1930 a něco. Bude asi ještě starší tedy. Dům je situovaný v CHKO Poodří, blízko u Ostravy v rybníkářské oblasti Jistebník. Je dvoupatrový, sedlová střecha, původní okna, dveře, podlahy, které jsou mimochodem krásné. Zdi jsou 60 cm široké s maltou pískovou. (Všude je písek.) Prapůvodní způsob vytápění byl na malá keramická kamínka umístěná v kuchyni a v koupelně byla lázeňská kamna. Dům má tedy dva komíny, z toho jeden se třemi průduchy. Záchod je přistavěn asi před 50 lety. Podzemní podlaží tvoří záchod, koupelna, komora, předsíň, chodba, kuchyň a dva pokoje, první podlaží tvoří jeden pokoj opatřený dvojtým topením a půdou. Odpad je veden přes dvě žumpy trativodem.

A  následuje popis dosavadních prací.

Původní stavy znázorňují obrázky ve fotogalerii.

První měsíc jsme vyklízely staré komunistické kusy nábytku, odstraňovaly pět vrstev podlah a úklizely. (samozřejmě skládání dřeva, obstarávání našich včel, slepic a kačen)

Druhý měsíc jsme vyhledaly pomoc jednoho pána instalatéra za hubičku, který vyvrtal díry do podlahy a v rohu kuchyně napojil vodu. Sehnala se stará elektrická trouba na třífázák, tím pádem se mohla zrušit plynová přípojka, odstavit trouba a ustavit kamna. Zazdily jsme dveře do koupelny. Jeden kamarád vyboural díru do zdi a ustavili jsme dveře do koupelny z chodby. Dále jsme vymalovaly a to tím stylem, že jsme některé stěny jen seškrábaly a zachovaly původní barvy za posledních sto let. Což vyniklo a osvětlilo kuchyň. Linku jsme vytvořily z nábytku, co dům dal.

Třetí měsíc jsme tmelily okna (ne všechna) a pohrály si se zahradou...ořezaly ovocné stromky, sbíraly jablka a ořechy, založily kvas a dodělaly ořechovku.

Hodně věcí jsme zvládly samy dvě, a zbytek s pomocí přátel, sousedů a známých.

Nyní jsme ve fázi, že snad zimu přežijeme a ne třeba za padesát tisíc, ale třeba za polovinu. Tento víkend se přiveze ovčí vlna, kterou jsem sehnala za odvoz, a bude se čistit a chystat na zateplení celé střechy. Co nás dál čeká, to nelze ani plánovat, neboť každý den se začne sypat něco jiného, a tím je každý den vyjímečný. Tímto článkem bych chtěla povzbudit ženy, ať se ničeho nebojej, že se dá vše zvládnout a chtěla bych povzbudit i muže, ať se taky ničeho nebojej, že je Vás stále potřeba.

Lidi vzhůru do života a milujte se!

Stavby domů z moderních stavebních systémů se stávají trendovou záležitostí, která nemusí být tak finančně náročná, jak se očekává. Využijte podzimní akci „Stavte výhodně“, která slibuje až poloviční úsporu na stavební materiály a je určena pro stavitele rodinných domů, kteří se již od září 2018 zaregistrují na www.stavtevyhodne.cz

V rámci SLEVOVÉHO POUKAZU „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně.“ získáte:

Konkrétní cenovou nabídku naleznete na www.stavtevyhodne.cz

Významné společnosti stavebního trhu – Wienerberger s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o., Window Holding a.s., Pipelife Czech s.r.o. a SIKO KOUPELNY a.s. vám svými kvalitními výrobky zvýší úroveň i samotnou cenu nemovitosti. Proto ať už budete stavět nebo rekonstruovat nezapomeňte využít SLEVOVÝ POUKAZ „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně.“

POZOR! Nabídka je časově omezená – platnost slevového poukazu je do 31. 12. 2018.

Pro získání výše uvedených slev se zaregistrujte pomocí formuláře zde.

Více informací získáte na www.stavtevyhodne.cz

Jedná se o kolonii s několika nově vzniknutými parcelami a nějakou dobu bude trvat, než se zrealizuje prodloužení vodovodního řadu a kanalizace. Toto mezidobí jsme chtěli využít k přípravě pozemku na budoucí stavbu a zřídit zde nějaké zázemí, abychom se mohli schovat před deštěm a uskladnit nářadí.

Rozhodli jsme se pro dřevěný zahradní domek o půdorysu 2,5 m x 3 m s navazující terasou o půdorysu 2,5 m x 4,5 m.

Nejprve jsem provedl skrývku ornice a následně jsme vyvrtali 6 děr na základové patky do hloubky cca 70 cm. Vyrobili jsme si šalung 30 x 30 cm a patky vybetonovali. Hned při betonování jsme do každé patky vložili závitovou tyč, která zajistí upevnění domku. Následovalo natření patky gumoasfaltem a nalepení ipy.

Jeden známý nám za dvě odpoledne udělal hlavní konstrukci a dále jsme už pokračovali opět sami. Konstrukci jsem celou natřel čirým Bochemitem. Sřechu jsme zakryli smrkovými deskami a na podlahu jsem použil borovicová prkna o síle cca 40 mm. Vše samozřejmě předem natřeno Bochemitem. Na opláštění jsem použil palubky o síle 19 mm, které jsem před montáží na konstrukci natřel z vnitřní strany a po bocích čirým bochemitem. Z venkovní strany bude použita lazura HK Lasur, která plní i funkci impregnace i ochrany proti škůdcům, takže není třeba už Bochemit používat.Na střechu jsme použili nejprve podkladní pásy IKO Armourbase Pro, které se pokládají přímo na bednění a jako krytinu hliníkové plechy. Venkovní nátěr jsem dělal dvakrát a příští rok mám v plánu ještě jeden.

Pod terasou jsem opět udělal skrývku ornice a vykopal základové pásy do hloubky cca 70 cm. Zvolili jsme ztracené bednění šířky 20 cm, ale pro tyto účely by určitě stačilo i méně. Dno výkopu jsem zarovnal kamením frakce 16-32 a tím jsem pro letošek z časových důvodů skončil. Na jaře bych chtěl dosypat kamení 8-16 a další vrstvu do které se položí zámková dlažba.

Bagrování základů jsme začali 15.7.2018 a dokončení desky proběhlo zalitím betonu 3.9.2018. Čili 6 a něco týdnů. A to se nejvíce čekalo na bagristu až bude mít čas na navážení - ale o tom a začátcích níže.

Terén ve svahu s převýšením ca 1,1m na 13m jsme jeden celý den zarovnávali - bagr s ješťěrkou hlínu vozili nahoru na pozemek a rovnou z něj dělali kaskády, takže tam nemáme žádné obří hromady, ale sympatické rovné plošiny. Něco z hlíny si berou sousedi. Vybagrování schéma viz galerie.

Jeden den geodet přijel a za 30minut vyměřil 4 kolíky pro náš nekomplikovaný dům ve tvaru obdélníku. 3 tisíce.

V pátek volá bagrista, že by měl čas v sobotu bagrovat základy. Takže letíme na pozemek s dokumentací a já vyměřuju základy a zatloukám velké hřebíky do země. Ne úplně podle projektu, protože projekt říká 70cm pasy a všichni (bagrista, zedník i stavební dozor) říkají, že stačí 50cm. Kopeme tedy lžící 50cm, takže pasy jsou něco přes 50m široké. Zedník mi říkal dokonce abych kopal čtyřicítkou, ale to už se mi zdálo o hubu když bednáky jsou taky 40, tak abysme se vůbec trefili :-) Mezi hřebíky si napínám zednický provázek a vysypávám pískem. Vápnem už nevysypávám protože to jsem udělal u zarovávání terénu, ale v noci trochu pršelo a vápno bylo pryč a já to vysypával znovu. Mezi provázky se mi neustále pletl náš starší pes, kterej je hluchej a i snad necitelnej protože o provázky pořád zaváděl a tahal mi za ně:-) 

Měření ve svahu je stejné jako měření na rovině - není potřeba přidávat ani centimetr protože měříte v kopci.

Doporučuju všechny pasy opravdu přeměřit aby se vám nestalo jako mě že jsem si jeden naměřil od vnější hrany pasů a ne od vnitřní a pak když už byly zalité nemuseli se ručně dovykopávat základ na jeden další bedňák.

Bagrista přijel zase s ještěrkou a kolegou a kopal. A to jsem ho musel pořád prosit ať kope víc do hloubky protože on říkal 'to je dobrý, já už kopal 200 základů na baráky' :-) Za pár hodin bylo vykopáno. Základy nebyly úplně v rovině dole, ale lehce kopírovaly okolní stoupající terén (jen na pár místech). To prý nevadí ale důležitá je nezámrzná, kterou v horní části pasů vytvořím pak dosypem hlíny na okolní terén. 

Pasy jsme dělali s jedním odskokem na každé straně po domluvě se zedníkem a stavebním dozorem. Prostě se řeklo tady 3,5m od sdola se pojede kopání v jedné rovině a pak se základ zvedne. Zvedl se nakonec o nějakých 40cm, takže vrchní pas byl o tolik vyšší. Důležité pro stavební dozor bylo aby vrchní a spodní pás se pěkně propojil betonem takže mezi nimi vznikl takový betonový 'sloup' vysoký přes 1,2m - po lití pasů - viz schéma v galerii.

Přítelkyně a já jsme začišťovali pasy a v týdnu jsem připravoval prostupy. Tady bylo důležité prostupy pořádně ukotvit roxorama. Odpadní prostup (KG trubka 200mm) jsem dal do výšky cca 30 cm nad dno pasu (předtím mi říkal ale pán ze stavebního dozoru abych ho více natočil na revizní šachty aby tam pak ty zásilky lépe tekly:-)) takže jsem ho ořízl šikmo a natočil na šachty a ukotvil roxory R10 tak že jsem na každou stranu pod i nad natloukl palicí 2 trny. Jako test si pak na tuhle KG trubku 200mm stoupl můj 100kg kamarád a udržela ho. Tlak betonu je obrovskej a pořádné neukotvení vám ty prostupy vytrhne a je problém. Na vodu jsem použil jako chráničku KG trubku 125mm a položil na dno pasů do hloubky 1,2m a taky trnama nahore zadělal. Vodu jsem nechtěl napojovat přes spojky, ale mít ji v kuse a prostrčit ji jenom do domu tímhle prostupem, v délce 20m mi vedla už z vodovodní šachty.

Na elektřinu jsem použil kopoflexovou chráničku 125mm a ukotvil ji na každé straně roxorem R8 ohlým do U. Udrželo by to skálu :-)

No a pak jsme dávali zemnící pásek, což bylo ale špatné pořadí. Měl jsem pásek dát nejdřív a pak až prostupy. Ale poradili jsme si s tím také. Pásek bych příště ale rozřezal pro jednotlivé délky stran základů a nerozvinoval ho v kuse přes rohy. To je obtížné a pásek se nechtěl ohnout a točil se směrem na stěnu, takže bych radši rozřízl a použil spojky pásek pásek na každý roh.

Nakonec jsem dělal zašalování pro odskoky. Zvolil jsem 2x OSB desku 22mm a pro každou stranu jsem vykopal krumpáčem a zednickým kladívkem takovej šlic do půdy po celé výšce OSB desky až ke spodní úrovni betonu. Z druhé strany jsem desku zapřel o vnitřní vykopaný pas tak aby tlak betonu ji přitiskl na stěnu viz foto.

Pak jsem ještě dofoukal pěnou všechny možné díry u KG trubek, aby se beton nedostal dovnitř, a kolem OSB zašalování taky.

Nakonec jsme si vyznačili pomocí niveláku a vodováhy výšky betonu a zatlouk jsem si tam velký hřebík. Pak jsem si hřebíky propojil opět zednickým provázkem - ten je líp vidět než barevný sprej, i když jsem sprej použil taky.

Za 3 dni neustálého modlení aby nepršelo (což se díky bohu nestalo) přijel mix s C16/20 (v betonárce známý jako 'dvacítka') a potom další a my pádlovali. Byli jsme na to dva a byla to neuvěřitelná makačka protože beton nepočká a tak neni možnost pauzy. Beton byl vylitej za 2h a zašalování drželo. Mám pocit že by udrželo i víc jak 25cm betonu v horní vrstvě protože beton pak už rychle v tom 35 st hicu tuhnul.

Roxory určitě doporučuju mít připravené a nařezané a napíchat hned do zavadlého betonu, my dělali po R12 po 1m (později jsem ještě navrtával R10 mezi ně do zakládacího betonu pro ZB) a ikdyž se jednou netrefíte, tak je buď ohnete nebo krajně uříznete ten jeden. Litej beton jenom tak člověk neprovrtá, když to děláte po týdnu. Po roxorech jsme ještě vzali nivelák a plus minus přeměřili výškový rozdíl 25cm mezi spodním a vrchním pasem, aby šly bedňáky dobře navázat. V plánu bylo 2 řad bedňáků v horním betonu a 3 řady bedňáků v dolním. V pohodě podle známého zedníka by nebylo ani kdybysme se sekli o 5 cm:-)

Za dva dny jsem odšaloval, ikdyž v těch hicech sem mohl klidně druhý den ráno podle stavebního dozoru. 

Založení ZB jsem už nedělal sám, ale se známým zedníkem. Projekt říkal ZB 400 po obvodu a 300 pod vnitřní zdi. Objednal jsem na sedmou ráno v sobotu 2 kubíky betonu C16/20 polosuchého a lopatou s kolečkem dělal poskoka zedníkovi který si za 4h hravě poradil se všim a první řada ZB všude byla na světě. Zbytek betonu co nebyl potřeba na založení pod ZB jsme nacpali do ZB přímo a utemovali/ušlapali.

Vkládali jsem vodorovné R10 roxory a já navrtával i nějaké svislé R10 navíc v místech kde byly 3 řady ZB.

Druhý den jsme dávali další řady ZB na sebe a lepipi lepidlem k sobě aby se nehly. Na tyhle 2 akce jsme byli celkem 3 pomocníci protože se hodně nosilo ZB a vozil beton kolečkem. Přítelkyně odnosila 3 palety ZB + odvozila kolečkem a to jsme jí říkali že měla zůstat radši doma :-)) přesvědčila nás činy. Založení ZB a další řady tedy 2 dny a celkem nějakých 15h práce.

Na plnění ZB betonem další týden byl zase jenom mix protože pumpa nebyla a tak byla zase totální dřina v 35 st horku. Byli jsme na to jenom 2 a měli každej zednickou fanku a lopaty. Mix popojížděl okolo ZB jak mohl a kde nemohl jsme fankovali jako diví. Fanky byly ale nějaký klumpy protože se pod tíhou betonu ohýbaly. ZB jsme plnili tak že 10 cm od okraje sme nechávali volno pro propojení s betonem na základový desce. Špatně jsem to spočítal (počítal jsem sice doma u pc, ale měl jsem si změřit bedňáky, kolik mají objem přímo na stavbě) a mix měl málo betonu (4,4 kubíku) protože se i nějakej vylil mimo ZB a tak jsem narychlo doobjednával polosuchej C16/20 1,2 kubíku klasicky s kačírkem a ručně ho vozili do chybějících ZB. Práce navíc. 

To už jsem byl domluven s instalatérem - podle výkresu říkal že až na jeden bedňák kde jde kanalizace skrz dům není potřeba vynechávat něco ve ZB pro odpadní potrubí, že se vytočí pak v rámci 20cm podlahy. 

Domluvil jsem bagr pro vykopání kolem základů pro vodu a kanalizační prostup ven z domu i uvnitř, protože do hloubky 1,2m v suché polojílovité půdě ručně kopat nechcete :-) Na bagr jsem čekal zase déle, asi týden. Pak za mého neustálého dohledu kopal bagrista v okolí základů a já doufal že nic nepoškodí. Byla to čistá práce a bagrista umí.

Instalatér provedl pokládku KG potrubí a napojení rovnou do připravené revizní šachty. Takže už se klidně mohlo začít používat :-) Nastříkal jsem si spoje kanalizace před jakoukoli prací abych viděl že se mi nerozpojili někde spoje, protože jsem s ní manipuloval kvůli jednomu vynechanému ZB. Přeměřil jsem si sklon 3cm na 1m a kde bylo málo, tak jsem si konce přizvedl. Vodu jsme protáhli vynechaným 125 prostupem včetně vodovodního kohoutku a tak byla voda v baráku.

Následně jsme dosypávali písek v okolí vody, hlínu a kameny do desky a pod písek kanalizaci. Nejdřív ručně aby se dosáhlo pod kanalizaci a já ji mohl obetonovat ručně míchaným betonem. Instalatér to doporučoval, zedník ne, protože říkal že kanalizace v různých teplotách pracuje a rozpíná se. Já to obetonoval.

Zjistil jsem že mi chybí 50cm základ se ZB vevnitř pro nosnou zeď. Tak jsem odkryl hlínu a kopal ručně 90cm a po domluvě se stavebním dozorem jsem vložil jenom vodorovné R10. Svislé by v tomhle jinym základu nedělali dobrotu. Beton jsem tam dal polosuchý objednaný C16/20 zase a dodal 2 řady ZB a hned vyplnil betonem. Vše pečlivě ušlapal a utemoval.

Pak už nakladač navozil hlínu a žábování. Pak kamení 15cm vrstva (jako ochrana proti vzlínající vodě a mrazu), frakce 16/32 7 tun a nakladač se samozřejmě všude nedostal takže ruční rozhrnování které jde opravdu ztuha. Takže taková lepší posilovna. Kamení i hlínu předtím doporučuju dobře urovnat do roviny, jinak žába i žehlička skáčou do stran a ujíždí, případně se zaboří. 

Když hotovo tak už jenom zašalovat desku, umístit podložky/kostky pro kari sítě, položit a svázat kari sítě a zalejt desku. V tomhle pořadí.

No a pak zašalování desky opět se zedníkem. Nakoupil jsem v OBI OSB desky 22mm a nechal si je tam rovnou za 200 kč nařezat. Beton na desku měl být ve výšce 15cm, čili desky o výšce 30cm a 2m délce v počtu asi 22 ks s nějakou rezervou. A vázací drát 3mm. Žádné podpěry, protože to je moc pracný. Obšalování kolem ZB jsme provedli následovně:

1. neohýbat svislé roxory ze ZB směrem dovnitř, ale nechat je svislé
2. najít nejvyšší bod ZB, tam začít s 15 cm výškou desky
3. za přiržování ve dvou lidech natloukli 2x hřebík do výškově usazené OSB desky v místě kde je horní hrana ZB a hřebík ohnuli kladivem na konci tak, aby deska držela sama
4. do OSB desky vyvrtali dvě díry na místech kde se bude deska vázat k vyčnívajícímu roxoru ze ZB (většinou to byly 2 někdy i 3 místa kde jsme vázali k roxoru)
5. vložit vázací drát průmeru 3mm do těchto děr zevnitř okolo roxoru a na OSB desce venku ho zakončit/zavázat
6. udělat i druhý nebo třetí stejným způsobem v téhle desce
7. utáhnout vázací drát kouskem roxoru o délce např 7cm tak že se vloží roxor mezi 2 konce onoho vázacího drátu a zatočí se a tím utahuje 
8. utáhnout to tak aby OSB deska byla lehce nakloněná horní stranou dovnitř desky, protože tlak betonu ji mírně vyvalí ven a tím pádem vyrovná (my to s utažením trochu přehnali a deska je mírně šikmo dovnitř)
9. ukázka viz video
10. další desky jsme jeli už jen pomocí vodováhy 

Takto jsme umístili a pořádně upevnili všechny OSB desky s pomocí vodováhy a nakonec nivelákem kontrola výšky.

Následné vypodložení karisítí jsem již měl trochu hotové ale chce to pořádně udělat aby karisítě neležely na zemi, takže při výšce betonu 15 cm jsem používal jak 7cm zámkové kostky tak i menší 5cm nebo dvě 5cm na sebe když pod nimi kamení nebylo v rovině.

Karisítě 3x2m průměr 6mm oka 150x150 jsem neřešil a dával přesahy i 2 oka a pak mi samozřejmě nevyšly i přes rezervu asi o 2m2. Čili jsem si pomoh že jsem dal zbytky kari sítě 5mm oka 100x100 a k tomu nějaký další R10 roxory křížem o délce 4m aby se to rozneslo. Vše pečlivě spojené ale nevázané ručně nýbrž rádlovačkou a rádlovacíma drátkama. Kdo to nezná, přikládám foto do galerie, je to užásná věc a je radost s tim dělat a nevázat se s každým drátkem ručně. Ve zkratce jde o to že koupíte hotové drátky o délce např 12cm a na každém konci je očko a ty se dají přes sebe a rádlovačkou zatáhne a oni se zatočí a drátek se utáhne. Na věnec se již těším až je budu vázat :-)

Finální zalití desky: V ZB jsme měli vodu a to docela dost asi 5cm a já nevěděl jestli ji vyndavat ručně nebo ne ale beton při zalévání desky pak vodu vytlačil ven, takže vyndavat není potřeba. Akorát my tam měli bláto z navážení a tak jsme ho ještě před šalováním ručně a krumpáčem a wapkou vyndavali ven.

Následující den přijel mix a my zase pádlovali. Na zalití desky jsem objednal dva mixy, čili 14 kubíků C16/20 a měl v rezervě ještě možnost třetího mixu. Ten taky musel dorazit s dalším 1,2 kubíkem. Při zalévání finální vrstvy desky (které jsme dělali s kamarádem ve dvou lidech a nikdo s tím neměl zkušenost) doporučuju si nechat beton dostatečně naředit (ale za se ne moc) aby byl hodně tekoucí protože se bude lépe urovnávat i pádlovat. Měl jsem půjčenou vibrační lať ale byla spíše na obtíž. Při tak řídkém betonu je lepší mí stahovací lať vlastní výroby z KG trubky s dlouhou aspoň 2 metrovou rukojetí abyste dobře dosáhli všude. A hlavně aby byla lehká a dobře se s ní manipulovalo, což není případ té vibrační latě která je těžká a těžko se z betonu zvedá. Jednu chvíli jsem byl na pádlování sám protože kamarád si zapomněl gumáky a když zjistil, že v keckach se toho opravdu moc neudělá, jel pro ně rychle do stavebnin. 

Co bych příště udělal na zalejvání desky jinak je to, že bych si v betonárce zařídil (zvláště pokud betonujete přes teplé počasí) aby mixy jezdili hned za sebou a ne s prodlevou 30 minut kdy jsme čekali a nemohli urovnávat beton všude naráz, protože potom už ten první tuhl a při vkročení se už zanechávaly stopy - díry. 

Výsledek viz foto. Nejdříve jsem myslel že to není moc rovný a hladký ale sousedi mě přesvědčili o opaku a i jsem viděl u souseda jak vedle vylili desku - tam byly 2 cm rýhy, kačírek koukal ven, no vůbec nepěkný a myslim že pro následnou izolaci je důležitý si dát práci ať už s onou lehkou stahovací latí z KG trubky anebo uhlazovat i lopatou a udělat si tak dobrou přípravu na izolaci.

Ať se daří.

Velké poděkování všem, co se podíleli na desce: @Petr Ray, @Evca, @Paja J., @táta a taky článkům od vás tady na svepomoci.cz a serveru vůbec.

Začali jsme hledat pozemky, jaký typ domečku by se nám líbil a zda vůbec budeme schopni dosáhnout na hypotéku. Shodli jsme se na tom, že chceme bydlet někde na vesnici blízko rodině a práci. Také jsme se rozhodli, že chceme přízemní bungalov. Když už stavíme nový dům, tak v něm budeme chtít zestárnout a do patra by to do budoucna pro nás bylo nepraktické. S pozemky to bylo složité, bydlíme docela blízko Prahy a je to drahé. Nakonec nám velmi ulevili Pavlovi rodiče, kteří nám nabídli pozemek u nich na vesnici.

Tak pozemek bychom měli. Teď už můžeme hledat ideální domeček, který by na něj pasoval. Nejprve jsme hledali typové domy, ale žádný z nich se ani zdaleka nepřiblížil naší představě. Takže jsem si stáhla nějaké programy, že si domek vytvoříme sami. Nakonec se mi nejlépe tvořilo na stránce homestyler.com. Zadání bylo jasné: Velká kuchyně spojená s jídelnou a obývacím koutem, ze které se může vyjít na zahradu. Dvě koupelny, dva dětské pokoje, ložnice, technická místnost a moje vysněná šatna. Několik měsíců jsme různě tvořili a vymýšleli, až jsme vytvořili návrh, který je momentálně u projektanta a my čekáme na verdikt, zda rozmístění a uspořádání vůbec takto půjde. Mezitím, co jsme různě hledali a tvořili návrhy, jsme sjížděli na netu videa svépomocí a poté pročítali články od stavebníků na zdejším webu. A bylo rozhodnuto. Stavíme svépomocí vše, co zvládneme. Přišlo nám super, jak zde všichni sdílí své zkušenosti, radí si a diskutují. Takže teď, když se dali věci do pohybu, jsme se rozhodli, že taky začneme psát články o tom, jak to u nás probíhá.

Na pozemku není momentálně voda, takže budeme dělat studnu. Na konci srpna byl u nás proutkař a my doufali, že najde pramen nejlépe v místech, kde nám jednou nebude stát dům. Naštěstí se nestalo, sice bude dost blízko domu a v místě, kde měla být terasa, ale není to pro nás až takový problém. Zároveň nás pán upozornil na zvýšený radon u sousedovic plotu, takže žádný plot z tůjek. Uvidíme, co nám ukáže ofiko měření radonu.                                                                                       

Dnes 23. 9. 2018 jsme jeli na pozemek vykácet strom, který by při bagrování mohl překážet. Pozemek se rovnou posekal a celá práce od řezání větví, přes kopání a následný úklid trvala cca 5 hodin. Byla to úmorná práce, do toho nám ke konci začalo pršet, ale nakonec se nám ho podařilo autem vyrvat.

V následujících měsících, chceme začít řešit hypotéku a stavební povolení, Tak snad vše půjde tak dobře, abychom před příští zimou měli hotovu základovou desku.